Indhold

• Trin
• Fællesskabs spørgsmål og svar
• Tips

Andre sektioner

I en tid med digitale kameraer kan det virke underligt at instruere dig, hvordan du bruger "forældede" 35 mm kameraer. Der er stadig mange mennesker derude, der vælger at skyde film af kunstneriske (og andre) grunde. Og med digital spiser markedsandel for næsten alt undtagen landskabsfotografering, er fantastisk 35mm kameragear billigere, end det nogensinde har været.

Der kan være mange flere af jer derude, hvem vil have at bruge filmkameraer, men finde dem skræmmende. Måske har du erhvervet et filmkamera, som nogen gav væk, og har ingen idé om, hvordan du bruger et. Denne guide hjælper dig gennem nogle af de underlige filmkameraer, som moderne peg-og-skyde digitale kameraer enten ikke har eller har automatiseret væk.

Trin

Metode 1 af 2: Forberedelse

1. 

   
   
   Se efter nogle grundlæggende kontroller på kameraet. Ikke alle kameraer har alle disse, og nogle har muligvis ikke engang dem, så rolig, hvis du ser noget beskrevet, der ikke findes på dit kamera. Vi henviser til disse senere i artiklen, så det er en god ide at gøre dig bekendt med dem nu.
   • 
     
     Lukkerhastighedsknappen indstiller lukkerhastigheden, dvs. den tid, i hvilken filmen udsættes for lys. Mere moderne kameraer (1960'erne og fremefter) viser dette i regelmæssige intervaller som 1/500, 1/250, 1/125 osv. Ældre kameraer bruger underlige og tilsyneladende vilkårlige værdier.
   • Blænderingen styrer blænden, som er en lille åbning nær fronten af ​​linsen. Disse er normalt markeret i standardintervaller, og næsten ethvert objektiv har indstillinger på f / 8 og f / 11. Åbningsringen er normalt på selve linsen, men ikke altid; nogle senere (1980'ere og fremefter) giver spejlreflekskameraer f.eks. mulighed for at styre dette fra selve kameraet. Nogle systemer (som Canon EOS) har slet ikke blænderinge.
     
     En større blænde (mindre antal, da blændens størrelse udtrykkes som et forhold i forhold til brændvidden) betyder en kortere dybdeskarphed (dvs. mindre af din scene i fokus), og mere lys slippes på filmen. En mindre blænde tillader mindre lys på filmen og giver mere dybdeskarphed. For eksempel, med en 50 mm fokuseret til 2,4 m (8 fod) ved en blænde på f / 5,6, vil den del af din scene, der er fra ca. 6,5 til 11 fod (2,0 til 3,4 m), være i fokus. Ved en blænde på f / 16 ville delen fra ca. 4,5 til 60 fod (1,4 til 18,3 m) være i fokus.
   • ISO-drejeknappen, som muligvis er markeret som ASA, fortæller kameraet hastigheden på din film. Dette er muligvis slet ikke et skive; det kan være en række knaptryk. Uanset hvad er dette nødvendigt for kameraer, der har automatiske eksponeringsmekanismer, da forskellige film kræver en anden eksponering; ISO 50 film kræver f.eks. En eksponering dobbelt så længe som en ISO 100 film.
     
     På nogle kameraer er dette ikke nødvendigt, og nogle gange er det ikke engang muligt; mange nyere kameraer læser filmhastigheden fra elektriske kontakter på selve filmpatronen. Hvis dit kamera har elektriske kontakter inde i filmkammeret, er det et DX-kompatibelt kamera. Dette fungerer normalt bare, så bekymre dig ikke om dette for meget.
   • Funktionsvælgeren indstiller forskellige automatiske eksponeringsmetoder, hvis dit kamera har dem tilgængelige. Dette er almindeligt på fuldautomatiske elektroniske spejlreflekskameraer fra slutningen af ​​80'erne og fremefter. Desværre kalder alle kameraer deres tilstande forskellige ting; for eksempel kalder Nikon lukkerprioritet "S", og Canon kalder det uforklarligt "Tv". Vi udforsker dette senere, men du vil beholde det i "P" (hvilket betyder program automatisk) det meste af tiden.
   • Fokuseringsringen fokuserer linsen på afstanden til motivet. Dette vil normalt have afstande i både fødder og meter samt en ∞ markering (for at fokusere en uendelig afstand væk). Nogle kameraer (som Olympus Trip 35) har i stedet fokuseringszoner, nogle gange med søde små symboler, der markerer, hvad zonerne er.
   • Tilbagespolingen frigøres giver dig mulighed for at spole din film tilbage. Normalt er filmen under optagelse låst, så den kun kan bevæge sig fremad og ikke bagud i beholderen af ​​åbenlyse grunde. Tilbagespolingen frigør simpelthen denne sikkerhedsmekanisme. Dette er normalt en lille knap placeret på bunden af ​​kameraet, let forsænket i kroppen, men nogle kameraer er underlige og har det andetsteds.
   • Tilbagespolingskranken lader dig vikle din film tilbage i beholderen. Det er normalt på venstre side og har oftere end ikke en lille flip-out håndtag for at gøre det lettere at dreje. Nogle motoriserede kameraer har slet ikke dette, og i stedet sørger de for at spole din film helt af sig selv eller har en switch til at gøre det.

2. 

   
   
   Skift batteri hvis dit kamera har en. Næsten alle batterier til hvert 35 mm kamera, der nogensinde er fremstillet, kan opnås meget billigt, da de ikke bruger proprietære batterier som de fleste digitale kameraer, og de holder næsten evigt; du har ikke råd til ikke ændre dem.
   
   Et par ældre kameraer forventer 1,35v PX-625 kviksølvbatterier, som det er meget vanskeligt at få nu og ikke har nogen spændingsreguleringskredsløb til at klare de bredt tilgængelige 1,5V PX625-batterier. Du kan omgå dette ved enten at eksperimentere (skyde en filmrulle og se, om din eksponering er ude, og kompensere i overensstemmelse hermed) eller bruge et stykke ledning til at kile en # 675-celle ind i batterirummet.

3. 

   
   
   Kontroller, at en film ikke allerede er indlæst. Det er en let fejl at lave: at få fat i et kamera, springe bagsiden op og finde en allerede ilagt film (og dermed ødelægge en god del af filmen). Prøv at vikle kameraet på; tryk udløserknappen først, hvis den nægter at gøre det. Hvis dit kamera har et tilbagespolet krumtap eller en knap på venstre side, vil du se det dreje. (Hvordan man gør dette på motordrevne kameraer uden tilbagespoling er tilbage som en øvelse for læseren.)

4. 

   Indlæs din film. Selvom 35 mm filmpatroner er beregnet til at være lysbestandige, er det stadig en dårlig idé at gøre dette i direkte sollys. Gå indendørs eller i det mindste ind i skyggen. Der er to slags kameraer, du skal bekymre dig om, og kun et, som du sandsynligvis vil støde på:
   • Bageste kameraer er de nemmeste og mest almindelige; de har en hængslet ryg, der åbner for at udsætte filmkammeret. Nogle gange (især på spejlreflekskameraer) gør du dette ved at løfte tilbagespolingskranken opad. Andre kameraer åbnes ved hjælp af et udpeget håndtag. Sæt filmbeholderen ind i kammeret (typisk på venstre side) og træk filmlederen ud. Nogle gange bliver du nødt til at skubbe lederen ind i en plads i optagespolen; på andre trækker du simpelthen lederen ud, indtil spidsen stemmer overens med et farvet mærke.
     
     Når du har gjort dette, skal du lukke bagsiden af ​​kameraet. Nogle kameraer kører automatisk på det første billede; Ellers skal du tage to eller tre billeder af intet særligt, vind kameraet på. Hvis du har en billedtæller, der læser opad fra 0, skal du køre videre, indtil billedtælleren når 0. Et par ældre kameraer tæller ned, og det vil kræve, at du indstiller ramtælleren manuelt til det antal eksponeringer, som din film har. Brug de trin, der er givet tidligere, for at kontrollere, at filmen er korrekt ilagt.
   • Bundkameraer, såsom tidlige Leica, Zorki, Fed og Zenit kameraer, er noget mindre almindelige og også noget sværere. For det første skal du fysisk klippe din film, så den får en længere, tyndere leder. Mark Tharp har en fremragende webside, der beskriver proceduren.

5. 

   Indstil filmhastigheden. Normalt skal du indstille det til det samme som din film. Nogle kameraer vil konsekvent over- eller undereksponere med et bestemt beløb; skyde en diasfilm for at bestemme dette eksperimentelt.

Metode 2 af 2: Optagelse

Når dit kamera er sat op, kan du gå ud i det store blå rum og tage nogle fantastiske fotografier. Ældre kameraer kræver dog, at du indstiller mange (nogle gange alle) ting, som en moderne film eller et digitalt kamera automatisk håndterer for dig.

1. 

   Fokuser dit skud. Vi beskriver det først, fordi nogle gamle spejlreflekskameraer har brug for, at deres blænder er stoppet for at måle; dette gør søgeren meget mørkere og gør det sværere at se, når du er i fokus eller ikke.
   • Autofokus kameraer, almindeligt siden midten af ​​1980'erne og fremefter, er de nemmeste. Hvis du enten ikke har nogen fokuseringsring eller en manuel / autofokuskontakt på hverken linsen eller kameraet, har du sandsynligvis et autofokuskamera. Du skal blot trykke let på lukkeren meget forsigtigt for at fokusere. Når der opnås fokus (normalt ved en vis indikation i søgeren eller muligvis ved en irriterende biplyd), er kameraet klar til at tage et skud. Heldigvis har de fleste (sandsynligvis alle) autofokus-kameraer også automatisk eksponering, hvilket betyder, at du sikkert kan ignorere det næste trin om indstilling af eksponering.
   • Manuel reflekskamera med enkelt linse er lidt mere akavet. Spejlreflekskameraer skelnes ved deres store centrale "pukkel", der huser søgeren og deres pentaprisme (eller pentamirror). Drej din fokusring, indtil billedet i søgeren er skarpt. De fleste kameraer med manuel fokus har to fokuseringshjælpemidler, der gør det lettere at se, hvornår du er i perfekt fokus. Den ene er en delt skærm, lige i midten, som deler billederne i to stykker, som er justeret, når billedet er i fokus. Den anden, en mikroprisme ring rundt på ydersiden af ​​den delte skærm, vil få enhver defokus til at være langt mere indlysende, end den ellers ville være. Meget få vil have en fokusbekræftelsesindikator i søgeren, når der opnås fokus. Brug disse fokuseringshjælpemidler, hvis du har dem.
   • Afstandsmålerkameraer med manuel fokusering er næsten lige så lette. Koblede afstandsmålerekameraer viser to billeder af det samme motiv gennem søgeren, hvoraf den ene bevæger sig, når du drejer fokusringen. Når de to billeder falder sammen og smelter sammen, er billedet i fokus.
     
     Nogle ældre afstandsmålerekameraer har ikke en koblet afstandsmåler af denne art. Hvis dette er hvad du har, skal du finde den ønskede afstand gennem afstandsmåler og derefter indstille denne værdi på fokusringen.
   • , et søgerkamera fra 1950'erne.]] Søger kameraer ligner afstandsmålerkameraer, men tilbyder kun lidt hjælp til at finde afstanden til dit motiv. Brug enten en ekstern afstandsmåler, eller gæt afstanden, og indstil den på din fokuseringsring.

2. 

   Indstil din eksponering. Husk, at ældre kameraer har dumme målere; de læser kun et lille område i midten af ​​skærmen. Så hvis dit motiv ikke er i centrum, skal du rette kameraet mod motivet, måleren og derefter omramme dit skud. Specifikationerne ved at få en god eksponering adskiller sig fra kamera til kamera:
   • Fuldautomatiske eksponeringskameraer er de nemmeste. Hvis dit kamera ikke har nogen kontrol for lukkerhastighed og blænde, er det sandsynligvis et af disse kameraer (som mange kompakte kameraer, især Olympus Trip-35). Ellers kan kameraet have en "Program" eller "Automatisk" tilstand. Hvis det gør det, skal du spare dig meget besvær og bruge det. Moderne Nikon og Canon spejlreflekskameraer har for eksempel et funktionsvælger, som du skal vende til "P". Hvis du har mulighed, skal du indstille din målemetode til "Matrix", "Evaluerende" eller lignende og have det sjovt.
   • Kameraer med automatisk blændeprioriteret eksponering (som Canon AV-1) giver dig mulighed for at indstille en blænde og derefter vælge en lukkerhastighed for dig. På de fleste af disse skal du blot indstille en blænde i henhold til den mængde lys, du har og / eller din ønskede dybdeskarphed, og lad kameraet gøre resten. Naturligvis skal du ikke vælge en blænde, der kræver, at dit kamera bruger en hurtigere lukker eller lavere hastighed, end den har til rådighed.
     
     Hvis omstændighederne tillader det (og du hverken vil have en ekstrem lav eller ekstrem dyb dybdeskarphed), skal du ikke skyde dit objektiv hverken ved den største blænde og ikke stoppe det ned forbi f / 11 eller deromkring. Næsten alle linser er lidt skarpere stoppet, end de er vidåbne, og alle linser er begrænset af diffraktion ved små blænder.
   • Kameraer med lukkerprioritets automatisk eksponering, som ikke nødvendigvis er en særskilt klasse af kameraer fra ovenstående, giver dig mulighed for at vælge en lukkerhastighed, og derefter indstiller den automatisk en blænde. Vælg en lukkerhastighed i henhold til den mængde lys, du har, og om du vil fryse (eller sløre) bevægelse.
     Dette skal naturligvis være længe nok til at sikre, at dit objektiv faktisk har en blænde, der er bred nok til at matche lukkerhastigheden, men hurtig nok til, at dit objektiv har en blænde lille nok (og så du er i stand til at holde kameraet i hånden, hvis det er hvad du laver, og du burde være).
   • , et meget typisk fuldt manuelt spejlreflekskamera.]] Fuldt manuelle kameraer kræver, at du selv indstiller både blænde og lukkerhastighed. De fleste af disse vil have en tændstikmåler i søgeren, som angiver enten over- eller undereksponering; hvis nålen går over det midterste mærke, bliver dit foto overeksponeret, og hvis det går under, vil det blive undereksponeret. Du måler normalt ved at trykke halvt ned på lukkeren. nogle kameraer som f.eks. Praktica L-serie organer har en dedikeret målenøgle til at gøre dette (som også stopper linsen nede). Indstil enten din blænde, lukkerhastighed eller begge dele afhængigt af kravene til din scene, indtil nålen sidder mere eller mindre ved halvvejsmærket. Hvis du skyder negativ film (i stedet for glidefilm), gør det ikke lidt ondt for nålen at gå lidt over halvvejsmærket; negativ film har en enorm tolerance for overeksponering.
     
     Hvis du ikke har en måler i søgeren, skal du bruge en eksponeringstabel, din hukommelse til en eller en ekstern lysmåler - den bedste slags er et digitalt kamera; en forældet kompakt en er fin, men du vil gerne have, at den viser eksponeringsaflæsningen i søgeren. (Husk, at du kan foretage modregning i blænde og lukkerhastighed). Eller prøv et gratis lysmålerprogram til en smartphone, såsom fotograferingsassistent til Android ..

3. 

   Indram dit skud og skyd. De kunstneriske elementer ved komponering af et fotografi ligger langt uden for denne artikels anvendelsesområde, men du finder nogle nyttige punkter i Sådan tager du bedre fotografier og hvordan du udvikler dine fotografiske færdigheder.

4. 

   Skyd indtil du rammer slutningen af ​​rullen. Du ved, hvornår du er der, når enten kameraet nægter at køre på (for kameraer med automatiske optrækkere), eller ellers når det bliver meget vanskeligt at rulle filmen på (hvis det er dig, ikke tvinge det). Det vil ikke nødvendigvis være, når du har brugt 24 eller 36 eksponeringer (eller hvor mange du har på din film); nogle kameraer giver dig mulighed for at mælke op til yderligere 4 billeder over det nominelle antal. Når du kommer dertil, skal du spole filmen tilbage. Nogle motoriserede kameraer gør dette automatisk, så snart du rammer slutningen af ​​rullen; nogle andre motoriserede vil have en tilbagespolingskontakt. Hvis du ikke gør det, skal du ikke bekymre dig. Tryk på udløserknappen til tilbagespoling. Drej nu din tilbagespolingskrank i den retning, der er angivet på krumtappen (normalt med uret). Du vil bemærke, at krumtappen nær slutningen af ​​filmen bliver stivere og derefter bliver meget let at dreje. Når du rammer dette, skal du stoppe viklingen og åbne ryggen.

5. 

   Få din film udviklet. Hvis du skyder negativ film, kan du heldigvis stadig få det gjort næsten hvor som helst. Slide film og traditionel sort-hvid film kræver meget forskellige processer; tjek med en lokal kamerabutik, hvis du har brug for hjælp til at finde nogen til at udvikle din film til dig. Du kan også udvikle film derhjemme med de rigtige forsyninger.

6. 

   Tjek din film for eksponeringsproblemer. Se efter åbenlys under- og overeksponering. Alle film ser ud til at være forfærdelige og skumle, når de er undereksponeret; diasfilm vil blæse højdepunkter næsten lige så let som digitale kameraer, når de overeksponeres. Hvis disse ting ikke indikerer dårlig teknik (såsom måling på den forkerte del af din scene), betyder det, at din måler er forkert, eller at din lukker er unøjagtig. Indstil din ISO-hastighed manuelt, som beskrevet tidligere. For eksempel, hvis du undereksponerer for ISO 400-film, skal du indstille ISO-drejeknappen til 200 eller deromkring.

7. 

   Stik en ny filmrulle ind, og gå med at skyde noget mere. Øvelse gør mester. Gå ud og tag så mange fotos, som du har råd til at tage. Og glem ikke at vise dine resultater til verden.

Fællesskabs spørgsmål og svar

Kan du bruge 35 mm film i et APS-kamera?

Dette svar blev skrevet af et af vores uddannede forskerteam, der validerede det for nøjagtighed og omfattende.

Desværre ikke. APS-kameraer kræver en bestemt type film, der kommer i en speciel patron. 35 mm-filmen passer ikke ind i et APS-kamera.

Hvorfor er 35mm film så populær?

Dette svar blev skrevet af et af vores uddannede forskerteam, der validerede det for nøjagtighed og omfattende.

Meget af det er nostalgi-faktoren. Mange fotografer og filmskabere elsker det klassiske udseende og fornemmelsen af ​​35 mm film og betragter det som et udfordrende og givende medium at arbejde med, især sammenlignet med digital film og fotografering. Det er dog helt et spørgsmål om personlig præference!

Er engangskameraer 35 mm?

Dette svar blev skrevet af et af vores uddannede forskerteam, der validerede det for nøjagtighed og omfattende.

Ja, mange engangskameraer bruger 35 mm film. Dette gælder dog ikke for dem alle. For eksempel bruger nogle engangskameraer en APS-patron i stedet.

På hvilken ISO skal jeg købe min 35 mm film? Jeg fik at vide, jo lavere, jo bedre.

Jo lavere ISO, jo mindre kornet er billedet. Men jo lavere ISO, jo mere lys har du brug for for at lave et korrekt eksponeret fotografi. Lavere ISO-film bruges til udendørs fotos, fordi der er mere tilgængeligt lys. Højere ISO-film bruges mørkere steder, fordi der er mindre tilgængeligt lys. Så det hele afhænger af, hvad du tager billeder af, og hvordan belysningen er.

Jeg har et Diana mini-kamera. Lejlighedsvis, mellem skud, tror jeg, at jeg har glemt at vinde filmen på kameraet. Hvad sker der med mine fotos?

De vil dobbelt eksponere, hvilket kan se bevidst ud og få dine billeder til at se rigtig seje ud.

Kan du uploade billederne online?

Ja, men du skal først scanne negativerne og gemme dem på din harddisk først.

Hver gang jeg indsætter 36-eksponeringsfilm, stopper mit kamera den ved 21. Hvorfor sker dette muligvis?

Nogle peg-og-skyde-kameraer i lavere ende understøtter ikke 36 eksponeringsfilm, men ofte giver kameraet dig stadig mulighed for at bruge resten af ​​filmen uden at tælle tallene. Det ville være bedst at kontrollere brugervejledningen til kameraet, da hvert kamera har lidt forskellige måder at tælle eksponeringerne på.

Kan jeg bruge en 36 eksponeringsfilm i et kompakt kamera, der siger, at det tager 24 eksponeringsfilm?

Normalt ja. Du skal kontrollere brugerens manuel af kameraet, men især hvis du selv vikler filmen på dit kompakte kamera, skal du kunne bruge en 36 eksponeringsfilm. Den eneste ulempe er, at kameraet holder op med at tælle dine eksponeringer, når du først har ramt 24.

Hvordan ved jeg, hvornår jeg skal skifte batteri, og hvordan gør jeg det?

Nogle kameraer har en advarselslampe for batteriet eller en niveauindikator, der vises, når batteriet er lavt. For kameraer med en motoriseret vikler lyder viklingen langsommere under vikling, eller det vinder slet ikke. Kameraer med en blitz tager lang tid at oplade blitzen, eller de oplader slet ikke blitzen. For kameraer uden nogen af ​​disse funktioner er det bedst at skifte batteri, hvis du er i tvivl, da det sandsynligvis vil spare dig for at spilde film og udvikle omkostninger. Udskiftning af batteriet sker normalt ved hjælp af en lille dør foran, på siden eller bunden af ​​kameraet eller endda nogle gange bag filmdøren et eller andet sted. Denne dør har normalt et batterisymbol eller tekst på eller i nærheden af ​​den.

• 
  
  Hvorfor plejer mit kompakte kamera ikke at indlæse 36 exp film? Svar

Tips

• Hvis du ikke bruger et stativ, så prøv at undgå at bruge lukkerhastigheder meget langsommere end det gensidige af objektivets brændvidde. For eksempel, hvis du har en 50 mm linse, så prøv ikke at bruge en lukkerhastighed, der er langsommere end 1/50 sek, medmindre du virkelig ikke kan undgå det.
• Tving ikke noget. Hvis noget ikke bevæger sig, gør du muligvis noget forkert, eller noget kan have brug for en reparation, som vil være meget billigere og lettere, hvis du ikke forværrer problemet ved at knække det, der sidder fast. For eksempel bør mange skodderhastigheder ikke justeres, før skodderne spændes - ofte ved at skubbe filmen frem, hvis skodden er monteret i kamerahuset eller med en håndtag, hvis den er monteret inde i linsen uden en mekanisk forbindelse til kroppen , som med en bælge.
• Der er utvivlsomt underlige kameraer derude, som har underlige ting, der ikke er beskrevet her. Heldigvis kan du finde manualer til et stort antal gamle kameraer i Michael Butkus 'arkiv med kamerahandbøger. Du kan også finde folk, der ved, hvordan man bruger gamle kameraer i gode murbutikker, hvilket gør deres markeringer, hvis det er rimeligt, værd at betale.